El Ajuste de Bias: No es Magia Negra, es Electrónica (y Supervivencia)

¡Qué pasa, fiera! Ponte cómodo, saca el polímetro del cajón (ese que tienes con las puntas un poco chamuscadas, que nos conocemos) y prepárate un café, porque hoy vamos a bajar a las tripas de la bestia. Si estás aquí es porque o bien tu amplificador suena más flaco que un galgo en invierno, o bien has visto que las válvulas de potencia brillan como el núcleo de Chernóbil y te ha entrado el sudor frío.

Tranquilo, que para eso estamos. El ajuste de bias amplificador es, probablemente, el tema que más mitos y leyendas urbanas genera en los foros de guitarristas, junto con el «tonewood» y si las cuerdas bañadas en sangre de unicornio suenan mejor. Pero aquí, en el taller de TorresLuthier, nos dejamos de esoterismos. Vamos a hablar de voltios, de miliamperios, de disipación de placa y de por qué tu ampli Marshall DSL se empeña en autoinmolarse.

1. La Analogía del Carburador: El Ralentí de tu Tono

Para que nos entendamos de un plumazo, imagina que tu amplificador de válvulas es un Ford Mustang de 1965 con un motor V8. Las válvulas de potencia son los cilindros. El ajuste de bias es, exactamente, el ajuste del ralentí en el carburador.

• Si el ralentí está muy bajo (Bias Frío): El coche ratea, le cuesta salir, suena entrecortado y no tiene fuerza. En un ampli, esto se traduce en una distorsión fea, «rasposa», llamada distorsión por cruce, y una falta total de pegada y armónicos.

• Si el ralentí está muy alto (Bias Caliente): El coche suena de locos, responde al instante, pero el motor se calienta que da gusto, consume gasolina como si no hubiera un mañana y, si te pasas, acabas quemando las juntas. En tu ampli, las válvulas suenan gloriosas durante 10 minutos, hasta que las placas se ponen al rojo vivo (red plating) y te quedas sin transformador de salida.

El objetivo del ajuste de bias amplificador es encontrar ese «punto dulce» donde el motor ronronea perfecto, tiene respuesta inmediata y no sale ardiendo en mitad del solo de Highway to Star.

2. Clase A vs. Clase AB: La Guerra de las Corrientes

Antes de meter la sonda, hay que saber qué tenemos entre manos. No todos los amplis se comportan igual, y aquí es donde muchos meten la pata y acaban con un pisapapeles muy caro.

Clase A: El «Siempre a Tope»

Un amplificador en Clase A (como el mítico Vox AC30 o un Fender Champ) es como un corredor que está siempre esprintando, incluso cuando está parado. Las válvulas están conduciendo corriente durante todo el ciclo de la señal (360 grados).

• Funcionamiento: La válvula nunca descansa. Está siempre disipando casi el máximo de su potencia.

• El Mito: Dicen que suenan mejor porque no hay distorsión por cruce. Lo cierto es que son menos eficientes, calientan la habitación en invierno y las válvulas duran menos que un pastel a la puerta de un colegio.

• Ajuste: Normalmente son de Bias por Cátodo (autobias), pero ojo, que «auto» no significa «infalible», como veremos luego.

Clase AB: El Relevo Eficiente

La mayoría de los bichos grandes (Marshall JCM800, Fender Twin Reverb, Mesa Boogie Dual Rectifier) trabajan en Clase AB. Aquí tenemos un equipo de dos (o cuatro) válvulas que se reparten el trabajo: una se encarga de la parte positiva de la onda y la otra de la negativa.

• Funcionamiento: Mientras una válvula trabaja, la otra «descansa» un poco. Esto permite sacar mucha más potencia (100W en un Marshall con 4 EL34) sin que el mueble salga ardiendo.

• El Peligro: En el punto donde una válvula le pasa el testigo a la otra, si no hay suficiente corriente de reposo (bias), se produce un bache. Ese bache es la distorsión por cruce. Es el enemigo número uno del tono profesional.

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3. La importancia del Voltaje de Ánodo

Aquí es donde nos ponemos técnicos de verdad. Muchos tutoriales de YouTube te dicen: «Pon las EL34 a 35mA y a correr». ¡Error de principiante! Eso es como decir que todos los coches deben ir a 3000 vueltas sin saber si llevas un diésel o un gasolina.

Para calcular el bias correcto, necesitamos saber el Voltaje de Ánodo (Plate Voltage). Es la tensión continua (DC) que llega a la placa de la válvula (pin 3 en una EL34/6L6). Sin este dato, estás disparando a ciegas.

La fórmula mágica de la Ley de Ohm que usamos en el taller es:

Donde:

• P_d: Potencia de disipación (en vatios).

• V_a: Voltaje de ánodo (en voltios).

• I_q: Corriente de reposo o Bias (en amperios).

Si una EL34 tiene una disipación máxima de 25W (según el fabricante, aunque yo prefiero no estrujarlas tanto), y tu ampli entrega 450V en placa, no puedes poner el mismo bias que si entregara 500V. Si sube el voltaje, tienes que bajar la corriente para mantener la potencia dentro de los límites de seguridad.

Consejo del Maestro: Nunca, jamás, ajustes el bias basándote solo en una tabla genérica. Mide el voltaje de placa de tu amplificador. Los componentes envejecen, la tensión de red de tu casa varía, y lo que ayer eran 460V hoy pueden ser 480V. Un error de cálculo aquí y verás fuegos artificiales.

4. Tipos de Bias: No todo el monte es orégano

Bias Fijo (Fixed Bias) – Que de fijo no tiene nada

Es el que llevan los Marshall o Fender potentes. Se llama «fijo» porque la rejilla de la válvula recibe un voltaje negativo constante desde un circuito específico. Lo bueno es que solemos tener un potenciómetro de ajuste. Es el sistema más preciso, pero requiere que el técnico (o tú, si te atreves) ajuste ese valor cada vez que cambias las válvulas. Las válvulas no son iguales; aunque compres un «matched pair», siempre hay pequeñas variaciones.

Bias por Cátodo (Cathode Bias) – El sistema «vago»

Se usa en amplis de baja potencia o en el AC30. En teoría, el ampli se ajusta solo mediante una resistencia en el cátodo.

La gran mentira: «Con este ampli no hace falta ajustar el bias». A ver, fiera, si le pones unas válvulas que vienen muy «calientes» de fábrica, la resistencia de cátodo que trae el ampli de serie puede que no sea suficiente para frenarlas.

En el taller, muchas veces tenemos que modificar el valor de esa resistencia para que el ampli trabaje donde debe. Si no lo haces, estarás quemando válvulas cada seis meses y echándole la culpa a la marca de las valvulas.

5. El Drama de los Marshall DSL y TSL (Serie JCM2000)

Si tienes un DSL100 o un TSL120 de los antiguos, sabrás de lo que hablo. Estos amplis son famosos en el mundo de la luthería por el «Thermal Drift» (deriva térmica).

El material de la placa del circuito impreso (PCB) de esos años era conductor térmico. Al calentarse el ampli, la placa se volvía ligeramente conductora, alterando el voltaje negativo del bias.

¿Resultado? El bias empezaba a subir y subir solo hasta que las válvulas se fundían.

Si notas que tu DSL se calienta más que una plancha de asar, tráelo. Hay que hacer una cirugía mayor, a veces incluso aislar pines o cambiar la placa, pero un buen ajuste de bias y una revisión de esos puntos críticos le devuelven la vida. No es que el ampli sea malo, es que necesita un «mecánico» que sepa dónde le duele.

Puerto Marhall para BIAS

6. Herramientas de Precisión: El Osciloscopio

Aquí es donde separamos a los niños de los hombres. Ajustar el bias con un multímetro está bien, es el estándar. Pero si quieres perfección absoluta, necesitas un osciloscopio.

En TorresLuthier, cuando hacemos un ajuste de pata negra, inyectamos una señal senoidal pura de 1kHz en la entrada del ampli y observamos la salida en el osciloscopio conectada a una carga ficticia (dummy load).

¿Qué buscamos? La distorsión por cruce. Es una pequeña muesca que aparece justo cuando la onda pasa por el cero.

• Subimos el bias hasta que esa muesca desaparece.

• Ese es el punto de máxima eficiencia tonal.

• Luego comprobamos con el multímetro o un bias control, que no nos hayamos pasado de la disipación máxima de la válvula.

Es un equilibrio entre lo que dice el número y lo que dice la onda. Ajustar solo por número es como afinar una guitarra con un afinador de 5 euros: funciona, pero el oído (y en este caso la vista del osciloscopio) manda.

Distorsión de cruce en osciloscpio: falso bias en amplificador clase AB

7. Paso a Paso: Cómo medir el Bias (Con seguridad, ¡leches!)

Si vas a hacerlo en casa, lee esto tres veces. Dentro de un amplificador de válvulas hay voltajes de 300V a 500V DC. Eso no te da un calambre, eso te manda al sitio donde está Jimi Hendrix de una patada. Incluso desenchufado, los condensadores electrolíticos guardan carga. Si no sabes descargar los condensadores, no metas la mano.

Paso 1: Preparación

Necesitas un multímetro de calidad y, preferiblemente, una sonda de bias (un adaptador que se pone entre la válvula y el zócalo). Es mucho más seguro que andar pinchando en las resistencias de placa con el ampli encendido.

Paso 2: Medir Voltaje de Ánodo (V_a)

Con el ampli encendido (ojo, con carga, ¡siempre con un altavoz o carga ficticia conectado!), medimos el voltaje en el pin 3. Supongamos que nos da 460V.

Paso 3: Calcular el objetivo

Si tenemos unas EL34 (25W máx), y queremos un ajuste seguro pero con buen tono en Clase AB, apuntamos al 60% – 70% de disipación.

Usemos el 70% como límite «caliente»:

Ahora buscamos la corriente (I_q):

Paso 4: Ajuste

Con el potenciómetro de bias, giramos lentamente (como si estuviéramos abriendo una caja fuerte) hasta que el multímetro marque esos 38mA. Verás que, al subir la corriente, el voltaje de ánodo suele bajar un poco. Es un baile: ajustas corriente, mides voltaje, recalculas, y vuelves a ajustar hasta que se estabilice.

Paso 5: El test de estrés

Deja el ampli encendido unos 20 minutos. El bias tiende a subir a medida que los componentes se calientan. Si después de 20 minutos ha subido a 42mA, bájalo un poco. Queremos estabilidad. Si el valor no para de subir… apaga y corre, tienes un problema de fuga térmica o una válvula defectuosa.

8. Problemas comunes y por qué no «hacerlo tú mismo» si no estás seguro

He visto de todo en el taller:

1. Válvulas desparejadas: Compras un par «barato» y una mide 25mA mientras la otra está a 45mA. El transformador de salida sufre, el ruido de fondo (hum) aumenta y el tono es asimétrico. También lo puede provocar la valvula divisora.

2. El «Ojímetro»: «Es que me gusta cómo brilla». Si brilla en plan naranja-blanco, estás fundiendo el metal. Literalmente.

3. No tener carga: Encender un ampli de válvulas sin altavoz para medir el bias es la forma más rápida de ver cómo sale humo del transformador de salida. Y esos no son baratos. NO CONECTES TU AMPLI SIN UN ALTAVOZ O CARGA RESISTIVA

Consejo del Maestro: El ajuste de bias no es algo que se haga una vez y te olvides para siempre. Las válvulas se agotan. A medida que envejecen, el bias tiende a variar. Una revisión cada año o cada cambio de válvulas es lo que diferencia a un músico que suena a «pro» de uno que suena a «latilla de refresco». Un Bias cambia con el tiempo, por eso es adecuado regularlo minimo cada año, para ajustar segun se desgastan las valvulas.

9. Resumen Técnico para el «Friki» del Tono

10. El Truco del Maestro: La Resistencia de 1 Ohmio y la Magia de Ohm

Muchos me preguntáis: «Oye, Torres, ¿por qué no intercalo el multímetro en serie y mido amperios directamente?». Pues porque, aunque parezca lógico, los multímetros normales tienen una resistencia interna (llamada «voltaje de carga» o burden voltage) que, en rangos de miliamperios, falsea la lectura. Es como intentar medir el caudal de una tubería poniendo un tapón que frena el agua: lo que mides ya no es la realidad.

La Teoría: Por qué milivoltios (mV) son miliamperios (mA)

Aquí es donde entra nuestro viejo amigo Georg Simon Ohm. Su ley dice que:

Si instalamos una resistencia de exactamente 1 Ohmio (R = 1) en el cátodo de la válvula (el camino de los electrones hacia tierra), la fórmula se convierte y te permite leer en mV en el modo de milivoltios.

¡Magia técnica! Si tu multímetro lee 35mV de caída de tensión en esa resistencia, significa que por la válvula están pasando exactamente 35mA. Es mucho más preciso, estable y, sobre todo, más seguro, porque no tienes que «abrir» el circuito de alta tensión para intercalar el aparato; solo mides en paralelo sobre la resistencia.

11. Cómo «trucar» tu ampli: Instalación de las resistencias de prueba

Si tu amplificador es un clásico y no trae puntos de prueba externos, puedes instalarlos tú mismo (o mejor, tráemelo y te hago una instalación limpia de fábrica).

Pasos para la modificación interna:

1. Localiza el Cátodo: En válvulas octales (EL34, 6L6, 6V6), el cátodo es el Pin 8.

2. Corta el puente a masa: Normalmente, el pin 8 va directo al chasis (tierra). Hay que levantar esa conexión.

3. Intercala la resistencia: Soldamos una resistencia de 1 Ohmio (preferiblemente de 1W y 1% de tolerancia) entre el Pin 8 y masa.

4. Puntos de test: Sacamos un par de cables a unos bornes externos o dejamos unos «puntos de pinchado» accesibles. Los cables se conectan a ambos lados de la resistencia para ver su caida de mV y obtener asi los mA para el ajuste de bias.

Consejo del Maestro: Usa resistencias de precisión (película metálica al 1%). Si usas una resistencia de los chinos que tiene un 10% de margen de error, tu medición de bias tendrá un 10% de error. En este juego, un 10% es la diferencia entre un tono celestial y una válvula fundida.

12. Sistemas de Control Externo: Eurotubes y Probes de Bias

Si no quieres andar soldando dentro de tu joya de la corona, existen soluciones comerciales que te salvan la vida.

El sistema Eurotubes (Bias Probe)

Es el estándar de oro. Son unos zócalos «intermediarios» que se pinchan entre la válvula y el amplificador.

• Lo bueno: No modificas nada internamente.

• Lo mejor: Los modelos premium de Eurotubes te dan en la misma pantalla el voltaje de placa (V_a) y la corriente (mA).

• Por qué los recomiendo: Porque te ahorran tener que estar midiendo el pin 3 con una mano y el bias con la otra. Te dan la disipación real al momento. Es como tener un ordenador de a bordo en el coche.

Midiendo Bias con herramienta profesional

¿Dónde comprar?

• Gama Pro: Eurotubes.com. Es caro, pero es para toda la vida. Precisión quirúrgica.

• Gama «Me lo hago yo»: Puedes comprar adaptadores básicos en Aliexpress o eBay por cuatro duros (busca «EL34 Bias Probe»).

  • Ojo con los baratos: A veces los cables son finos como pelos de gamba y las soldaduras internas dan miedo. Si compras barato, ábrelo primero y repasa las soldaduras, que no queremos un corto de 500V por una pieza de 5 euros.

13. Guía Paso a Paso: Midiendo en casa (Sin morir en el intento)

¿Ya tienes tus resistencias de 1 Ohmio instaladas o tu sonda comprada? Pues saca el mono de trabajo:

1. Ajuste del Multímetro: Ponlo en la escala de Milivoltios DC (200mV). ¡No lo pongas en amperios! Estamos midiendo la caída de tensión en la resistencia.

2. Conexión: Conecta las puntas a los extremos de la resistencia de 1 Ohmio o a los bornes de tu sonda.

3. Encendido Progresivo: Enciende el ampli en Standby un par de minutos para que las válvulas cojan temperatura.

4. Lectura Inicial: Quita el Standby (con el volumen a cero y carga conectada). Verás que los milivoltios empiezan a subir hasta estabilizarse.

5. Cálculo de seguridad: Mira tu voltaje de placa (si tu sonda no lo da, tendrás que medirlo en el pin 3 con mucho cuidado).

6. Giro de precisión: Ajusta el potenciómetro de bias del ampli hasta que los milivoltios coincidan con los miliamperios que calculamos con la fórmula del paso 7.

   • Ejemplo: Si buscas 35mA, ajusta hasta leer 35.0 mV

14. Tabla Comparativa: Métodos de Medición

Al final del día, colega, lo que buscamos es que cuando golpees un acorde de Mi mayor, el ampli te responda con un rugido definido y no con un soplido fofo. Medir a través de resistencias de 1 Ohmio es la forma más honesta de saber que tu ajuste de bias amplificador está donde debe estar: en el punto exacto donde la electrónica se convierte en música.

Si todo esto te suena a chino mandarín o te da respeto meterle el polímetro a tu Fender del 65 (y haces bien, que esos voltios muerden), ya sabes dónde estamos. Aquí en TorresLuthier tratamos a cada ampli como si fuera nuestro, con el osciloscopio encendido y la precisión de un relojero. Porque un buen ajuste no es solo mantenimiento, ¡es una inversión en tu sonido!

En definitiva, fiera, el ajuste de bias amplificador es ese proceso crítico donde la ingeniería eléctrica se encuentra con el arte del sonido. No te conformes con que el ampli «encienda». Busca que respire, que responda a tu ataque y que las armónicas florezcan como deben.

Si notas que tu equipo no rinde, que hace ruidos extraños o que huele a tostada quemada, no esperes a que el transformador diga basta. ¡Pásate por el taller y le daremos el cariño que se merece con un buen ajuste de bias¡

FAQ sobre ajuste de bias